Меню

настройки simplify3d для micromake d1

Настройки simplify3d для micromake d1

1. Выбор, покупка (все ссылки далее по тексту приведены на проверенные магазины)

Q: Хочу купить дельта-принтер, на алиэкспресс много предложений, почему имеет смысл выбрать именно Micromake?
A: Из существующих предложений, дельта-принтер Micromake D1 vk.cc/7vn0uD (vk.cc/6glvIv) заметно отличается проработанностью конструкции и качеством комплектующих. Официальный магазин предлагает довольно отзывчивую техподдержку, широкий выбор вариантов комплектации и при этом сравнительно низкую цену. Существенным фактом в пользу выбора также является бесплатная доставка до дверей СДЭК для покупателей из СНГ и отсутствием проблем с таможней.

Q: Подскажите, чем отличаются версии pulley, linear guide и hiwin?
A: Pulley — самая дешевая версия, каретки перемещаются на роликах, движущихся по v-слотам профиля рамы принтера. В более ранних комплектациях в качестве роликов использовались дешевые фторопластовые от шторок для ванн, они доступны в магазине Micromake: vk.cc/6glzcI. В последних комплектациях используются более износостойкие ролики из делрина, рассчитанные под v-слот vk.cc/6glzCa.
Linear guide и hiwin версии используют линейные направляющие. За счет этого теоретически достигается более высокая точность позиционирования при печати, особенно при печати высоких моделей, возможность использовать большую скорость. При надлежащем уходе, они долговечнее pulley-весии. В Linear guide версии используются китайские направляющие с линейными подшипниками MGN12H, в версии hiwin — направляющие известной тайваньской фирмы HIWIN, более дорогие.

Q: Стою перед выбором, какую версию взять, pulley или linear guide. Какая из них лучше?
A: Каких то особых преимуществ HIWIN перед китайскими направляющими при использовании их в 3д-принтере не имеют. Можно порекомендовать следующий способ сэкономить: заказать самую дешевую pulley версию, и к ней впоследствии, если потребуется, докупить линейные направляющие MGN12H. Это выйдет заметно дешевле, чем покупать версию linear guide у Micromake, и у вас будет возможность попробовать обе версии. Ссылки на рельсы: 450 мм — vk.cc/6glzUs, 500мм — vk.cc/6glAbA, в комментарии к заказу указать, чтобы прислали подшипник MGN12H. Обратите внимание на доставку, возможно предлагаемая по умолчанию не самая выгодная. Рельсы 450мм дешевле, но у вас незначительно сократится область печати (принтер штатно комплектуется рельсами 460мм). Некоторые ставили себе еще более дешевые 400мм и остались довольны. Рельсы крепятся винтами М3, не забудьте докупить к ним т-гаек (минимум 4 на каждую рельсу).

Q: Нужно ли еще что-то докупать?
A: Настоятельно рекомендуется заказать Т-гайки М4 на 20 профиль (50 штук минимум), например, у самого микромейка vk.cc/6glAx1, или в любом другом месте, это сильно упростит сборку. На квадратных гайках из комплекта принтер собрать тоже можно, но жесткость конструкции несколько пострадает. Внимание, с декабря 2016 года микромейк пошел навстречу своим покупателям и стал штатно комплектовать принтер Т-гайками. При покупке на всякий случай рекомендуется уточнить этот вопрос.

Q: Не могу найти D1 в официальном магазине Aliexpress — больше не выпускают?
A: По каким то причинам периодически продавцы изымают принтер из продажи. В таком случае списывайтесь с ними напрямую — они общительные и быстро отвечают.

источник

Ручная калибровка дельта-принтера (на примере Micromake D1)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Привет. Я долго искал толковое руководство по калибровке дельт, в результате пришлось писать самому 🙂

Мой принтер — недорогая ‘дельта’ под брендом ‘Micromake’, работающая под управлением прошивки Repetier. Принтер поставляется с допиленной CURA и с номинально работающим функционалом автолевела, но, к сожалению, если у принтера есть огрехи в углах ‘башен’, то он не справляется.

В отличие от X:Y принтеров, у которых поиск причин искажений довольно тривиален, отладка ‘дельт’ требует особо сильного матана — фактически, надо подбирать одновременно аж семь переменных, каждая из готорых может затейливым способом испортить качество печати.

Читайте также:  где хранятся настройки iptables ubuntu

Мой способ совсем не использует z-probe, требует только линейки, калькулятора и 5 минут терпения.

Чтобы не быть голословным, покажу тестовые отпечатки до и после.

Вот ‘лёгкие курильщика’ (в некоторых зонах сопло просто пропахивало стекло и пластик не вытекал, в других, наоборот, не приклеивался к столу):

Статья писалась для группы владельцев этой модели принтера на Фейсбуке, потому вышла на английском.

Текст выложен на GitHub, поправки и дополнения можно присылать пулл-реквестами:

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Еще больше интересных постов

Пара слов о FDplas

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

ЙНемного расскажу о личном опыте пользования FDplast.

Очень много на сайте встречается сравнений дорогих пластиков (не буду показыват.

Мини OLED контроллер за 4$

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

В теме про MaKe3D D2 Mini спрашивали про контроллер, решил написать о нём небольшую статью.

Очень компактный контроллер, позволяет уп.

Втулки Cargo: в помощь желающим заменить линейные подшипники

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Комментарии

Мне стало интересно, сейчас почитаю.

1. А Вы, sanja, собираетесь мигрировать на Марлин, или Репетир Вас — устраивает?
У нас на сайте есть много владельцев Призм/Кёсселей/Дельт.

2. Раз Вы сильны в расчётах, и в матане, то сразу вопрос: действительно ли сложно реализовать всю эту математику достаточно оптимально на 8-ми битных процессорах Ардуино?
То есть, перефразируя, действительно ли переход на 32 бита даст выигрыш в скорости ‘обсчёта’?

Простите, я не sanja, но, как владелец дельты, попробовал и марлин и репетиер и 32битные платы.

Марлин еще год назад был сильно похуже Репетиера, особенно когда дельта печатала с подключенным графическим экраном. Тормозил репетиер значительно меньше, но всё равно тормозил на больших скоростях. Обе прошивки на 8-битной электронике не справляются с обсчётом g-code для сложных высокодетализированных моделей, при печати возникают небольшие подтупливания и остановки головы, что приводит к наплывам пластика.

Перешёл на 32-битную электронику (сперва Duet 0.6, потом на Duet WiFi) — разница колоссальная. Правильная прошивка, реализующая все возможности 32-битных процессоров, сильно лучше. Никаких тормозов, качество печати лучше.

Ну а для калибровки я очень рекомендую попробовать это: http://escher3d.com/pages/wizards/wizarddelta.php

Как раз Эшеровский калькулятор и использован.

MKSBase, Duet и т.п. хороши, но для домашнего использвания это уже перебор. Я покупал Микромейк как раз как очень бюджетный компактный вариант и не хочу в него вкладывать денег дополнительно. Просто надо в какой-то момент говорить себе ‘стоп’ и не превращать квартиру в 3d-мастерскую ))

Эшеровский калькулятор уже встроен в прошивку RepRapFirmware, которая идёт как для плат семейства Duet, так и для обычных плат на базе Arduino Due.

MKSBase, Duet и т.п. хороши, но для домашнего использвания это уже перебор.

Ну тут палка с двумя концами.

С одной стороны последняя DuetWiFi стоит конских денег, сравнимых со стоимостью принтера (у меня заметно более дёшевая бета-версия, с незначительными недостатками), с другой стороны для домашнего использования именно DuetWiFi подходит просто идеально в силу использования супер-гипер-мега-тихих драйверов шаговиков Trinamic TMC2660. С ними реально гораздо тише, что очень актуально дома. Ну и звук не такой противный. Не зря пользователи, перешедшие на DuetWiFi жалуются на слишком громкие кулеры.

Читайте также:  d link dir 615 wireless n300 router настройка

У меня такое ощущение чтоб 8-ми битные процессоры могли без тормозов печатать нужно концептуально менять прошивку. Отказываться от G-кодов и напрямую закачивать бинарники со ‘степами’ и ‘дирами’ шаговых двигателей с шагом по времени. А так думаю решение есть у многих просто лень всем проверять радикально менять . Большая инерция сложно остановиться)))

Боюсь, что бинарники со ‘степами’ и ‘дирами’ не взлетят. Хотя бы по той причине, что у многих принтеров есть автокалибровка (автоуровень?) перед печатью, а это напрямую влияет и на последующие степы и на диры.

Хотя я видел некоторые движения в эту сторону, вот один из примеров: http://forums.reprap.org/read.php?147,667655

Ну типа логика то должна присутствовать так или иначе. Только при печати чтоб лишнего не считать. Там кроме калибровки есть еще хотэнды ими тоже нужно управлять и всякой всячины. Тут только формат файла добавить типа ‘бинарный’ чтоб понимал. Ну это только мои фантазии;)

Как раз завтра заканчиваю сборку микромейка. Дома места нет, поэтому принтер стоит на работе.
Попробую вашу инструкцию. Так-же попробую перевести на русский, но обещать не буду.
Позвольте вопрос ‘не в тему’. Вы экспериментировали с расположением мотора подачи пластика? Где он у вас установлен?

Не надо переводить — написана таким простым языком, что гугль транслейт отлично справится.

Посмотрите ещё момент, связанный со сбором головы — она приходит свинченной, но надо перебирать — https://www.facebook.com/groups/173676226330714/permalink/335394650158870/

Мотор подачи и катушку я засунул на самый верх — https://www.facebook.com/groups/173676226330714/permalink/323171281381207/?comment_id=323241274707541&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D у меня тоже мало места, поэтому я решил, что лучше буду растить принтер ввысь, чтобы на столе занимал минимум площади. Ещё я БП засунул ‘в подвал’: 3dtoday.ru/blogs/sanja/hide-the-power-supply-delta-printer-under-body/

Ссылка на модели для крепления катушки — там же. Понадобятся 2 подшипника от роликовых коньков, шпилька М8 и пара гаек.

Вступайте в нашу группу в Фб, там полный интернационал — от канадцев до тайцев с французами, все пишут на элементарном английском и все всех понимают.

Как-то ‘не айс’: смысл конструкции ‘дельты’ в том, что у вас вся тяжесть — в подвале, а сверху только лёгкая голова мечется. А у вас шаговики наверху шаткой конструкции будут её раскачивать, как мне кажется 🙁

Можно подвал забетонировать, как в стиральной машинке 😉

Совсем не качает)
Зато горячий стол электронику не греет.

горячий стол так или иначе надо теплоизолировать — иначе он сначала согреет горизонтальные алюминиевые направляющие, и только потом начнёт выходить на заданную температуру.

Пара слоёв пробки (сгодятся обрезки от укладки ламината) решают проблему — и провода внизу целы, и стол согревается шустрее

Оставлю ссылку здесь как альтернативу
http://3dtoday.ru/blogs/3dq/calibration-delta-printer-for-example-mini-prism/

ну а в идеале все таки прикрутить Щуп-автолевел и забыть все это безобразие.

Щуп там есть в комплекте. К сожалению, алгоритм автоуровня в штатном софте никудышен, а вот с Simplify3d и другими были эксцессы. То принтер не реагирует на z-probe и пытается рвать ремни, то голову выворачивает набок.

Для первоначальной калибровки сделать всё вручную оказалось вернее и безопаснее.

Отлично! Спасибо!
Побежал учить Английский, на хрен нам этот Русский вообще не понимаю.

Английский — язык международного общения. В группе — владельцы Микромейков из больше чем десятка стран, все стараются писать на одном языке. Даже китайцы. У автора прошивки Микромейка, кстати, прекрасный английский — субтитры к официальным роликам написаны грамотно и без ошибок. Берите пример с китайцев, их миллиард, но учить язык — не западло.

Читайте также:  garmin vivofit настройка времени

Свежую прошивку еще на него добавлю, если не против
https://yadi.sk/d/4Z1rs2xHyjpDD
А то у китайцев не так то просто скачать с этого их байду.:)

вот бы их ещё научить вести ‘changelog’.

Я вчера раздобыл 15.04.0917, покрутил, но не понял, что поменялось.

Почему в заливаемой прошивке параметр ‘diagonal rod length’ стоит значение ‘210’ ?
Хотя по факту там 217.

У китайцев на ФБ спрашивали, они как-то отмолчались. Прикол в том, что модуль автоуровня в допиленной китайцами CURA как раз не трогает DRL, зато вместо этого крутит параметр Delta radius. В итоге принтер с горем пополам выставляет правильные параметры для печати на отдельном радиусе, но ‘шаг вправо шаг влево’ всё рассыпается.

А Micromake Legacy что за прошивка? там ‘diagonal rod length’ как раз 217 стоит.

При установке, выбор принтера.

Софт тут у них http://pan.baidu.com/s/1hshTkFU#list/path=%2F

Ооо, у меня по вашей ссылке впервые открылся pan.baidu, раньше не получалось. Спасибо!

то это, кажется, оно же — https://github.com/coldnew/MICROMAKE

Видимо, сначала они пилили Marlin, потом перескочили на Repetier

Нет, я о другом. В Куре нажмите Мастер добавления нового принтера, там их много будет, среди них есть Micromake Legacy. Так вот если залить его прошивку в принтер, там буде diagonal rod length-217. Но странная эта прошивка, автоуровень там как то не так работает.
Вот хотел ее настроить с помощью вашего мануала, но после 4го пункта так и не разобрался. Начало у вас подробное а дальше беда).

ааа, понял о чём речь. У них раньше, до появления эффектора в форме трапецевидного ‘домика’ был вариант попроще — http://www.thingiverse.com/thing:1016843 Это вариант для него.

Обратите внимание, там на видео калибровки принтер выполняет пробы рядками, по-Марлиновски.

Почему они поменяли длину диагоналей — леший их знает. Отмалчиваются.

Подскажите, в калькуляторе Эшера после окончательного расчета в результатах даются

New tower position angle corrections — корректировки углов стоек, куда их вводить в Cura или на ЖК-экране?

Если кому-то потребуется, могу скинуть перевод этой статьи по калибровке дельта принтера Micromake D1. Просто не знаю как выложить здесь.

Если возможно скинь в группу ВКонтакте Micromake

Печатал я, печатал, все было нормально, худо-бедно использовал штатную автокалибровку.
Решил попробовать описанный способ.
Получил результат — мол, теперь у вас отклонения не превышают 0.03 мм.
Радостный, пробую что-нибудь напечатать.
НИЧЕГО НЕ ПЕЧАТАЕТ!
Голова опускается до высоты сантиметров 5, останавливается на секунду, а потом падает куда-то вбок и начинает с остервенением елозить по столу, иногда медленно поднимаясь и вновь набрасываясь на поверхность стола, как на заклятого врага.
Причем траектории движения весьма замысловатые и не имеют ничего общего с движениями при печати.
Калибровал строго по инструкции автора.
Что делать?

P.S. Кстати, четвертый этап удалось провести только один раз, поскольку при второй попытке любая команда, например такая — G1 X0 Y80 Z20 выполняется ну совсем никак — голова опускается ровно по центру (а должна сразу идти наклонно, по кратчайшему пути к заданной точке).
Принтер самый обычный китаец Micromake D1, практически ‘нулёвый’, заменил только плату на Micromake Mini:
Прошивка Repetier 0.92.9
Модель платы Micromake 2.0.4

P.P.S. Добавлю — реанимировать принтер удалось только перезаливкой прошивки.
И еще — эксперимент проводился дважды, но с одинаковым результатом, и в конечном счете — обязательная реанимация:)
Так что вернулся снова к штатной автокалибровке.

Аллилуя, первая нормальная калибровка дельты на Репитер

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector