Меню

настройка пнд ауди 100 aar

Audi 100 2.3 AAR › Бортжурнал › Настройка ПНД и проверка клапана ХХ

Всем привет. На днях двигатель начал жить своей жизнью, а именно начали плавать холостые обороты от 800 до 1500. Бывает зависали после опускания педали газа на отметке 2 и 3 тысяч оборотов. Иногда стрелка тахометра дергаться стала, не заводится. А если и заведётся то жрет бензина с большим аппетитом.

Решено было поехать на дачу (гараж) и все это дело исправлять. Но не тут то было! — Не доехал))) встал прямо в центре города. На слух определил что бензонасос не работает при включении зажигания. Приплыли! Ничего не поделаешь, оставил машину и поехал в гараж на автобусе за бензонасосом (небольшие запасы есть). P.S. Отбуксировать было некому, все друзья на работе а просить кого то чужого не люблю.

Приехал с насосом к машине, сумка с инструментами всегда в машине так что приступил к замене прямо в центре города 😀 Какого было удивления людей когда из багажника машины торчали мои ноги. Ну да ладно, делов на 20 минут и готово. Сел включаю зажигание, завожу и завелась. Уже небольшое облегчение испытывал))

Пока ехал в гараж, несколько раз машина просто глохла, и в дальнейшем без каких либо признаков жизни. Насос так же не включался. Тут уже дело не в насосе. Начал смотреть и переподключать фишки датчиков, клапанов под капотом… Все это при включенном зажигании, дабы услышать звук включения насоса. И вот нашел обломанную фишку датчика Холла. Шевеля её насос то включался то выключался. Вот она «собака»! Закрепил кое как фишку в работающем положении на стяжки пластиковые. И снова в путь, по пути был магазин автозапчастей, купил датчик Холла (1500 тенге). Вот так вот кое как доехал до гаража. P.S. зря насос менял только, проблема была не в нем. И еще: на новой машине с кучей электроники уверен так не доедешь)))

Машина в гараже, инструменты есть, мультиметр есть и конечно же есть большое желание разобраться во всем этом. Начнём:

Первым делом меняем датчик холла. Для этого снимаем трамблер. Желательно запомнить положение или сделать пару рисок на металле. От этого зависит УОЗ. Если же не отметили то там есть заводская риска. Так вот надо чтобы эта риска была точно по середине контакта бегунка. Прокрутить вал двигателя, а заодно и вал трамблера можно отверткой в окне расположения венца. Там и градусные метки есть. Должно быть вроде 18 градусов. Подробнее про настройку зажигания и положения трамблера читайте в инете либо в литературе. Датчик изготовлен в виде металлической пластины и приклепанными к нему датчика холла и разъёма. Крепится тремя винтами к основанию под чёрной крышечкой.
Что бы не снимать бегунок, который имеет тенденцию часто раскалываться, выбил поперечную оську на шестерне с другой стороны трамблера и теперь вал легко снимается вместе с крышечкой. Раскручиваем, меняем датчик и собираем в обратном порядке.
Завелась с пол пинка, проработала. Ради интереса просто отключил фишку датчика холла на работающем двигателе. Результат: заглох двигатель. При последующем запуске также не работал бензонасос.
Отсюда вывод: что в «мозгах» заложена зависимость — если плохой или вообще нет сигнала с датчика холла то бензонасос тоже выключится. По сути верно) зачем просто так лить бензин если нет искры.

Следующим этапом стало определение причины скачущих/зависающих оборотов, дерганья стрелки тахометра и прожорливости. Догадки конечно уже были, так как Ауди форум я вдоль и поперёк прочитал особенно в теме про AAR. Вообще советую каждому владельцу этих двигателей распечатать что то вроде инструкции состоящей из сообщений форума — очень помогает.
Первая причина это не правильная работа клапана (регулятора) ХХ. Отключил фишку РХХ на заведенном двигателе и не увидел разницы работы, хотя должно было что-то произойти. Значит им не управляют мозги на основе сигнала ПНД, либо он не работает.
Снял РХХ, внутри немного грязненько — почистил, промыл. Шторка ходит хорошо. По сути ломаться там нечему похоже. Поставил обратно. Толку ноль, ничего не изменилось. В добавок двигатель заглох внезапно, завожу заново — не заводится. Снова та же болячка, которую я уже исправил вроде как. Полез смотреть трамблер и все что его окружает. Оказалось самая простая, но в тоже время самая влияющая проблема — провод массы двигателя не затянут. Находится сверху где идёт крепление трубки сопуна. Два тоненьких провода массы на двигатель и все. Я весь двигатель осмотрел, больше ни где нет толстого провода массы либо шунта какого — нибудь, даже странно.
Ну да ладно, исправил, завел сразу же, пропал глюк с дерганьем стрелки тахометра. Заглушил — завёл ещё несколько раз, все отлично. Теперь со спокойной душой лезем к следующему подозреваемому причины плавающих оборотов — ПНД.

Читайте также:  ru center настройка почты outlook

Для начала не снимая его проверил внутреннее сопротивление ПНД. Необходимо снять резиновый кожух для доступа к напорному диску (НД). Сопротивление должно было сначала плавно подниматься и где-то с середины положения НД плавно опускаться. У меня же было рывками, а это значит что дорожки ПНД стерты, как раз примерно в зоне работы на ХХ. К счастью лежал ещё один инжектор в гараже (все хочу разобрать полностью да почистить с ультразвуком как положено). Скрутил оттуда ПНД, там он нормальный был, выводы делал уже не мультиметром а визуально смотря эти дорожки.
Самое тяжёлое это настроить положение ПНД и синхронизировать НД с ним. (Инструкция не маленькая, так что ищите на Ауди форуме или ко мне обращайтесь кому нужно). Получилась эта операция у меня с третьего раза, потому что изменения напряжения на выводах ПНД уже происходят при изменении положения ПНД на половинку мм! И при затягивании винтов это положение уходит. Так же сложности есть при регулировке подстроечным винтиком. Наверно там ручки младенца нужны чтобы подлезть))

Завёл двигатель, появился результат — обороты плавают от 1000 до 1100 и не зависают. Пока сидел за рулём и думал что делать дальше, вспомнил что так двигатель работает когда отключен РХХ. Глянул, и точно! Забыл подключить фишку. Подключил и у двигателя появились нормальные холостые 750 об/мин. Урааа!
Решил погазовать, жал педаль туда сюда и вдруг обороты стали 1000, потом начали прыгать 1000- 1100. Сразу подумал на клапан ХХ (РХХ). Стукнул по нему ключем на 27))) и опп у машинки холостые обороты ровные 😀 Опять погазовал, снова началась байда с оборотами — стукнул — все ок. Думаю надо поменять клапан, все таки шторка клинит. (На разборке РХХ — 5000 тенге — жду зп)

Осталась прожорливость:
Тут все уже обыденно, промыли с папой карбом по своей технологии инжектор, и форсунки. Прямо с балона в топлипровод встявляем трубочку и пшикаем ткда. Давления в новом балоне хватает чтобы форса открылась и продулась. Если сильно забитая то надо пшыкнуть, дать постоять и пробовать снова и так пока не пробьется.
После промывки ДВС заработал получше, с трубы уже не так воняло. Решил проверить СО. Читал на форуме что можно по току ЭГРД определить. Подключил мультиметр и он показывает 0.1 ма стабильно на ХХ, а раньше бегал от -4 до 5 (норма). Подключился правильно. Может кто подскажет что может быть? Неужели ЭГРД накрылся медным тазом?

Продолжение будет после покупки РХХ.

Фоток нет так как хотел быстрее сделать. Возможно моя запись БЖ кому нибудь поможет с ремонтом)) Поменьше поломок!

Читайте также:  как поставить заводские настройки на модеме

источник

Audi 100 AAR 2.3 МКПП › Бортжурнал › Настройка датчика ПНД

Пока перебирались тормоза, был приобретен восстановленный датчик ПНД в конторе Лискар
Когда дошло до него дело выяснилось что мастеров готовых возиться с его установкой и главное настройкой не так уж и много (2 в наших камышах), из них один перестал выходить на связь, а другой был занят еще примерно неделю. Поскольку машина нужна была «вчера», а расход с новым установленным датчиком перевалил за 30 л/100 км на 5й !передаче, решено было освоить тему самостоятельно.

Всем кто хочет также освоить это обязательно к прочтению :
Настройка
Все о 2,3 AAR

Все делалось как учит первый источник (во втором тоже есть, но в первом доступнее изложено по пунктам)

Для замеров был изготовлен переходник из проводов неисправного блока питания компьютера. На идею его усовершенствованного собрата натолкнула запись в БЖ Vlad92ace

источник

Audi 100 2.3 AAR › Бортжурнал › Установка эмулятора ПНД. Регулировка всей системы.

В общем регулятор получил случайно, обменял на бампер. Соседу нужен был бампер, а у меня как раз был лишний)))), а он, сосед, в своё время приобрёл эмулятор, в надежде излечить впрыск, но ему это не помогло, в виду убитости всей системы и он благополучно поставил «Январь», теперь ездит, радуется. Наверное)))). У меня всё в более хорошем состоянии, даже родной ПНД скорее жив чем мёртв, но всё таки уже не то что надо. В общем отдал сосед мне все потроха, они мотом кстати пригодились для подключения манометра.

Установил эмулятор по схеме указанной на сайте производителя, сложного ни чего там нет. Но работа двигателя стала много хуже того, что было до его установки, так как до этого я уже всё покрутил дабы оптимизировать работу изношенного ПНД со всей системой. Надо было искать манометр, для точной настройки по азбуке с ауди клуба.
Манометр был найден у отца в гараже. Сразу скажу если будите покупать специально для этого дела, то ищите не больше 10 бар и с классом точности не больше 1- это сэкономит много времени при настройке.

Результат:
1. Двигатель работает очень ровно
2. Ушли провалы при разгоне (была как будто турбо яма до 3500об/мин, а после подхват), теперь же просто великолепный, динамичный разгон до упора
3. Про расход не скажу, не успел накатать достаточно
4. Двигатель во всех режимах стал работать значительно мягче.

Ниже приведу основные моменты по настройке, к которые я вычитал на форуме ауди клуба:

Выставляем УОЗ с помощью стробоскопа введя двигатель в диагностический режим. Замеряем давление насоса «в лоб». Замеряем системное давление. Если всё гуд, выставляем диф давление в пределах 0,3-0,45 бар. Прогреваем двигатель и регулируем СО, я регулировал по кислородному датчику, на ХХ показания должны быть в пределах от 0,1 до 0,9В. Поднимаем обороты до 3000об/мин и контролируем напряжение на «лямбде», оно должно быть всё в тех же пределах, что и на ХХ. Одновременно контролируем диф давление, на устоявшихся (без подгазовок и сбросов газа) оборотах оно должно быть такое же как на ХХ. Выставляем напряжение на эмуляторе в пределах 0,6-0,65В. Проверяем всё ещё раз по кругу.

источник

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Jurik-11

Я здесь живу

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов «профильтрованной» и «удобной» информации — немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое «пиление» оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Читайте также:  tenda ac6 dual band настройка

Если они растрепаны — нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится — работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить — лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину — то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска — то работать будет без «пилы» и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя «самолетика».

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы — неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) — значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение — конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором — прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра — к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра — на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться «рассечкой» (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так — регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД — выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так — постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) — то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не «убежало»
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector