Меню

metabo ks 216 m lasercut настройка лазера

Торцовка Metabo KS 216 M LaserCut как вариант для дома

Появилась у меня необходимость запилить алюминиевый профиль Aristo от стилажной системы под 45, да и под 90 градусов.
Если с последним вполне удобоваримо могу делать лобзиком (да, да, руки + пилки + лобзик), то 45 — ни лобзик ни стусло идеала не дали по разным причинам.

Навороченное стусло покупать передумал после отзывов и цены как у Энкор Корвет-8М. В итоге оказалось проблемой найти недорогую модель малых размеров, чтобы можно было разместить в квартире. Да и изучив кучу информации, выяснилось что для таких целей и ценник в 10K, и даже в 15K не гарантирует результат. А брать «верняк» за 20-30K «на один раз», это совсем не любить свой бюджет.

Если для любителей тема оказалась знакомой — то многие в итоге пришли к Jet-ам, Корветам и другим торцовкам, ну и конечно Metabo KS 216 M LaserCut,

изучив информацию о которой на разных форумах, впечатление неоднозначное — 50 на 50. Да и самая детальная информация, что мне попалась, от 2011 года. А с тех пор многое могло измениться, включая качество производства.

Так вот взял я её вчера, и попробую решить свою задачу. Если тема интересна, дайте знать, постараюсь раскрыть.

Исхожу из надежды, что за 5K можно получить торцовку от более-менее бренда, с лазером, и возможностью настроить её один раз, т.к. таскать никуда не надо — домашнюю. Для профессионалов это, имхо, всё-равно не вариант. Тем не менее цель темы — качество на выходе.

А пока первые результаты осмотра и тестов (правда родным диском, пока на деревяшках) — те кто «из коробки» получил 45 градусов, или плохо мерили, или статистически попали где-то в 1/5 наверное.
В целом получить 45 из коробки можно, но есть сомнения, что 4 болта, которыми настраивается упор для заготовки, в большинстве случаев закручены на заводе как надо:

у меня ошибка составила градуса полтора.
Сразу оговорюсь, что специально угольник энкоровский и т.п. — исходим из обычного домашнего юзера
После настройки почти удалось исправить под родное 45, но немного не доходит всё-равно — у ушек упора закончился запас:

Пока оставляю так, буду завтра смотреть результат как пилит:

Вроде при замере с обоих сторон стало точнее.
Пока исходим из того, что диск параллелен «щели». На глаз и по линейке это так.

Ещё нюансик — в моём экземпляре — всё жёстко, ничего не люфтит. За исключением — самого «круга с торцовкой», т.е. к нему она не меняет положения, но вместе с ним можно покачать влево-вправо относительно остальной станины. Чуть чуть, но можно. Среди отзывов такое нашёл. Я не первый.

Затягивать винт снизу пока не планирую сильнее, т.к. были отзывы что он хлипкий (хотя судя по всему теперь он заменён на болт и не является частью литья). Надеюсь это не повлияет на результат, но в теории может отнять долю градуса в перпендикуляре. Пока же прикидываю, что заготовка прижатая и к диску и к остальной части станины просто не даст этого хода, да и так он есть если специально прикладывать усилие.
Если кто сталкивался в экземплярах недавнего производства и исправил — напишите, затяну сразу.

На счёт лазера. Если прижать угольник к скорректированному упору, то луч идеально ложится на среднюю линию на энкоровском угольнике. Т.е. хорошо из коробки. А то уж думал придётся мыкаться с его, как пишут многие, неудобной настройкой.

Не пойму одну вещь — лазер подсвечивает полоску на заготовке слева от диска, в том месте, где материал останется, а правее полоски — начнётся пил. Так что ли? Т.е. «полезную» часть заготовки правильнее подавать слева?

Altruist2 написал :
Т.е. «полезную» часть заготовки правильнее подавать слева?

Да.Придерживать заготовку левой рукой,или фиксировать струбциной,Аправая рука лежит на рукоятке и включает пилу,осуществляя запил.Правда,если Вы правша. Так удобнее.

Да интересно, поделитесь впечатлениями, насколько угол ровно и без задтиров режет (по деревяшке интересно в первую очередь)

Первые работы проведены.
Итак пару поправок:

  1. На счёт «люфта» круглой части станины вместе со всей бандурой (т.е. относительно торцовки его нет, ещё раз уточняю). Отменяется. Он есть только если не закручена ручка, на 45 его нет вообще. Видимо углубления под стандартные градусы дают «хват».
  2. Лазер. Сказка, вот на деревяшке после реза родным диском:

С диском для алюминия/пластика (Ataka z60) лазер нужно перенастроить, т.к. диск тоньше. Если не перенастраивать, то справа от лазера остаётся ещё около 1мм после пила. Я оставил так.

Бармолей , на счёт задиров не скажу, т.к. родной диск 40ка зубый, и хоть на нём и написано «precision cut», на практике все о нём писали, что для чистого реза он не годится.
Я резал что-то типа соснового штапика широкого (3см), он покрыт краской и несколькими слоями лака, и мягкий — в принципе не плохо, т.к. подсохшее сильно, но см. ниже.

Читайте также:  что будет если при джейлбрейке сбросить настройки

У торцовки есть неприятная особенность — недопиливать самый дальний угол приблизительно на пол миллиметра. Причём что с родным диском на дереве, что с Ataka-ой на алюминии. Решается по идее двумя способами — или упор настраивать так, чтобы он был в более ближней к оператору позиции (не факт что там есть эти свободные 0.5мм, при точной настройке), или что-то класть между упором и заготовкой. Меня особо не напрягло при пилении профиля 30×48, тупо доламовал и напильничком, пока не стал решать этот вопрос.
Опять же — про эту особенность я в сети читал, и неожиданностью она не стала.

Угу. а про косяки с 45 градусами, что скажите? В большинстве отзывов это самый неприятный момент, дескать рамку собрать нормально невозможно и при установке двери недочет виден?
я про 45 и головы и стола поворотного.

По настройки угла. После первых неудачных настроек (ошибка была приличной — по 0.5 градуса, что на рамке копило уже 2), и уже замены диска на тот, ради чего я брал торцовку,
решил её донастроить. И тут допёр, что это логично делать так:

Дело в том, что вкладка с щелью находится не заподлицо с диском станины. Где-то в коментариях к торцовке даже читал, что человек посчитал это недостатком, и поменял её на свою из твёрдой породы дерева, пропилив по месту. Не пойму правда зачем. Но в случае с угольником такого типа как на фото, это не заподлицо даёт как раз толщину металла угольника, и он идеально ложится и подсовывается под упор Стопудово китайцы на это расчтывали До этого просто не додумался попробовать «пролезть» угольником в щель под станину — оказывается лезет.

И о чудо, после ещё одной перенастройки упора, и использовании уже _родного_ маркера 45 градусов (до этого из-за нехватки хода упора я настраивался на риски рядом с 45),
я таки получил хороший угол. Самое смешное что с ним совпал и лазер. Не знаю точно, но вероятно диск пилы всё-таки не совсем параллелен щели, но лазер походу на заводе настроен под диск. Может по какому шаблону делают, х.з. В очередной раз радуюсь, что не пришлось возиться с лазером.

Угол 90 градусов пилил уже позже, ничего не перенастраивая — всё ok.

Что на выходе. Вот для примера 3 профиля, запилинных торцовкой, лобзиком (Makita 4329K с толстой пилкой Бош по Alu, разведённая) и стуслом (пластмасовое копеечное, но полотно 18-е Bahco):

по фотке и не отличишь где кто?
В реальности даже лобзиком хороший пропил, хоть и не по шине (с шиной уведёт на такой толщине 90%).
Торцовкой этой, с диском Ataka Z60 пил тоже великолепен, входит как в масло, кромка идеальна.

Первые результаты запила — 4 вертикальных профиля Aristo, 2200мм. Уже с насадками с одной стороны. Ну ещё 4 запилено ответки горизонтальных в стену.

На таких длинах, и с рулеткой энкор второго класса точности, думаю ошибка в 1мм в длине допустима, тем более что в этой системе профилей она вообще ни о чём. Причина ошибки, как можно догадаться — лазер, который я не стал перенастраивать под более тонкий нештатный диск. Пилил по точной разметке, но с зазором от лазера «на глазок».

источник

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Режем всё: Торцовка Metabo KS 216 M LaserCut

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Торцовочная пила METABO 0102160300 KS 216 M LaserCut

Опять будем маньячить: в этом случае исходным словом, которое дало ход действиям, было слово «ЗАДОЛБАААААЛО!» Конкретно сейчас — задолбало пилить гребёнки для щитов! Я вообще заметил интересное дело: как только сложившееся мышление перестало двигать тебя к развитию и совершенствованию — это мышление надо ломать, ломать нещадно, не жалея и сразу, пока оно совсем не застоялось.

Итак, что мы имеем? Собираю я щиты иногда пачками. Всё у меня придумано так, чтобы быть на своих местах, удобно использоваться и облегчать труд: наконечники НШВИ разложены в коробочке. Инструмент в виде зачищалки WS-04 (я тут пробую разный, последний раз пробовал ПКВк-10 — не понравилось) — в столе. Монтажный провод — на катушках, можно удобно отматывать, а излишек опять намотать на катушку. Маркировка — от ГрафоПласта, хоть и адски дорогая, но дико удобная. Сами щиты собираю шуруповёртом, где это возможно (ABB выдерживает, а скорость сборки получается адская). Даже помнится, 1Ску замучил, чтобы она мне рисовала надпили к щитам в Visio… И оставалось только одно неудобное дело: пилить гребёнки!

Читайте также:  опера нет настройки экспресс панели

Это происходило обычно следующим образом. Берём гребёнку (пример ниже на фото — синтетический), тонким маркером размечаем на ней сразу все места отпила, кладём её на табуретку, придавливаем ногой — и давай наяривать по методу «гуляй рука, балдей писюн». Ножовочкой, в общем. Потом отпиленное обрабатываем напильником от заусенцев и ставим в щиток.

Старый способ распиливания гребёнок для сборки щитов

…потом примериваемся к следующему месту реза — и всё по новой. Вот именно это вот меня и начало выбешивать. Даже сам не знаю почему, но в голове это превратилось в такой, заданный самому себе вопрос: «А если я отмечаю сразу несколько мест реза, то может можно как-то и сразу резать несколько мест? Так, чтобы почти непрерывно — только гребёнку передвигать и вжик, вжик…?»

Ну и память мне подсказала решение: торцевая пила. Собственно, специально созданная для таких вещей штука. Но обычно такие пилы используют по дереву: запилить под 45 градусов наличники, доски… а можно ли ей пилить металл? В гребёнке же содержится пластик и медь.

Оказалось — можно. Если купить АДСКИЙ диск (METABO 628083000 Multi Cut), который конкретно у Metabo называется «Multi Cut». Стоит он дорого, около 3 тыр и продаётся в такой коробочке (ВНИМАНИЕ. Заранее я диск сфоткать не догадался, в упаковке лежит «старый» диск по дереву, который поставлялся вместе с пилой):

Диск METABO 628083000 Multi Cut для резки цветных металлов

Сзади на коробке дано разъяснение обозначений: Precision Cut, который поставляется в комплекте — по чистовому резу дерева, а Multi Cut, который я купил — по дереву, ДСП, ламинату и цветным металлам. А именно такое нам и надо!

Разъяснение термина Multi Cut на упаковке диска

Вот сам диск. Он имеет красивые прорези, вообще-то напоминающие какие-то рисунки Наска =)) Эти прорези сделаны для того, чтобы диск от нагрева не вело и не корёжило.

Сам диск. Он имеет интересные нарезки для того, чтобы его не вело от нагрева

Ну а теперь разбираемся с самой пилой. С ней связана одна ржачная история. Когда я делал себе ремонт, то на потолок прибил доски, под старинный стиль. И как раз попросил напарника помочь мне с этими досками разобраться. Напарник выдал: «Да не вопрос, только у меня торцовки нет, тут торцовка нужна, чтобы доски твои пилить под точными углами», на что я ему и ответил: «Гавно вопрос! я тебе куплю торцовку, а ты мне потолок сделай». И купил =)) Именно такую же, какую купил сегодня себе.

Итак — Metabo KS 216 M LaserCut. На всякий случай даю ссылку на магазин, где я её покупал — там есть хорошее техническое описание, но нет описания её применения. Вот сейчас мы это исправим.

Это — ПРОСТАЯ торцовка, для полупрофессионального применения. То-есть, если давать ей злые нагрузки каждый день и резать тонны материала — она скорее всего долго не проживёт. А если юзать её при ремонте, чтобы обшить балкон вагонкой, сделать деревянный пол или при прокладке СКС резать ей короба — то она будет служить долго.

Торцовка небольшая, стоит не так дорого, если не морочиться с диском. Она умеет пилить материалы со стандартными углами по 45 градусов (угол изменяется плавно), и менять угол по вертикали. При этом она достаточно компактна и имеет удобную рчку для переноски:

У пилы есть ручка для переноски

Если вы собираетесь ей резать чего-то большое, или наоборот — мелкое, но ОЧЕНЬ точно — то для вас есть два упора по краям, которые позволят закинуть в торцовку толстый брус, увеличив площадь его опоры, и есть струбцина (на фото ниже сверху убрана), которая позволит зажать распиливаемую заготовку.

По краям стола имеются различные упоры и струбцина

Сзади пилы есть штуцер, на который можно надеть или штатный мешочек, поставляемый в комплекте, или подключить пылесос. Так как мой личный пылесос Metabo ASA 1202 с 2010 года живёт у меня как домашний и бытовой (и пережил ВСЁ, что можно), то я не долго думая, подключил пилу к нему. В том числе и электрически: мы помним, что у промышленных пылесосов есть розетка, и что пылесос включается сам, если в эту розетку воткнуть оборудование.

Читайте также:  настройка nissan для дрифта в nfs underground 2

Подключение пилы к пылесосу Metabo ASA 1202

Работа с пилой начинается с того, что нам надо будет надавить на ручку пилы и потащить на себя шпенёк, который фиксирует пилу в сложенном состоянии. Его надо оттянуть и перевести в другое положение, чтобы он не фиксировал пилу при работе.

Ручка для фиксации пилы в сложенном состоянии

А теперь побалуемся фишкой, которая всех подкупает =) Это подсветка и ЛАЗЕР! =) Включаем выключатели:

Выключатели лазера и подсветки

И смотрим, как оно устроено. Подсветка сделана белыми светодиодами, а красный лазер воткнут под пильным диском.

Лазер и подсветка в действии

В полумраке это выглядит так:

Подсветка освещает рабочую поверхность неплохо

Сам лазер достаточно точно указывает на то место, где пройдёт диск. Считается, что то, что надо отпилить и выкинуть (обрезок) находится справа от диска. А то, что надо оставить — слева. Расположение луча лазера это учитывает.

Лазер точно указывает место реза

Ну что? Начнём с простого: резанём короб под углом 90 градусов.

Срез получился таким чистым, как на заводе! После такой распиловки никакие напильники нафиг не нужны. Сразу отрезал — и можно крепить, не надо делать никаких лишних действий!

Срез получился чистый, никаких напильников не надо!

Побалуемся с разными углами. Пиланём короб под 45 градусов.

Пробуем порезать под углом 45 градусов

Ну и якобы вот — можно так вот красиво укладывать короба, если захочется.

При желании можно аккуратно запиливать короба

Но нас интересует не это. Что нам какие-то короба? Короба — это фигня. Нас интересует МЕТАЛЛ =)) Цветной! Вот что мы будем пилить:

То, что я собираюсь резать при сборке щитков

Будем пилить специальную двойную гребёнку ABB PS2/58, одинарную гребёнку PS1/60, ЗЛУЮ СИЛОВУЮ ШИНУ 5х20 мм из чистой меди и алюминиевый уголок или трубу (у меня нашёлся уголок).

Начнём с гребёнки PS2/58. Вот её кусок, который раньше был отпилен ножовкой и немного обточен напильником:

Обрезка гребёнки PS2/58 ножовкой и напильником

А вот то, что получилось при помощи торцовки. Слева — «обрезок», а справа — совсем чистый рез. Напильника не надо.

Обрезка гребёнки PS2/58 торцевой пилой

Резанём уголок. Вон я недавно при помощи таких уголков крепил всякую фигню в щиты на EDF-профиль. Можно было с ножовочкой не мучиться:

Пробуем резать алюминиевый уголок

А теперь займёмся бруталом. Силовая шина!!

А теперь отрежем силовую медную шину 5х20 мм

Вверху край среза после ручной пилы и напильника, а снизу — торцовкой. Хоть фотка и засвеченная, но разница и так ясна. А самое главное то, что это всё делается БЫСТРО.

Верхний срез — ножовка + напильник, нижний — пила

Собственно у ABB силовая шина продаётся по 4 метра (в каталоге указано, что есть по метру, по два, по три — но к нам их не возят). Теперь этот факт меня не остановит в принципе =)

Попилим мелкую шину, 12х5 мм. У неё края были не ровные, и мне, конечно же, захотелось их подровнять:

А вот обрезки силовой шины (ещё) и гребёнки PS1/60. Зацените, как в гребёнке ровно срезалась медь!=)

Кусочек шины и кусочек гребёнки PS1/60

А ещё под руку мне попала какая-то палка =))

Дома нашлась деревянная палка и тоже попала под нож =)

Единственный минус — опилки от цветных металлов летят по всей округе.

При резке меди вокруг дофига опилок

После опытов почистим пилу кисточкой и пылесосом и уберём в сторонку.

Кисточка — лучший инструмент для очистки всего!

1. ВНИМАНИЕ. При распиловке пилой всяких металлов и нежного пластика нажимайте на неё ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И НЕЖНО. Не надо давить сразу со всей дури, это вам не дерево!! Зубья диска могут цепануть за край и или сломать распиливаемое или поломать вам руки!

2. Если вы пилите силовые шины и прочий цветмет — хорошо бы иметь защитные очки. ДАЖЕ ДОМА. ДАЖЕ С ПЫЛЕСОСОМ!! Опилки от цветмета жёсткие и вылетают из диска с силой.

3. Скорость и качество распиловки — охрененны. Я ничуть не жалею, что прикупил себе торцовку, даже если придётся чаще пылесосить.

4. Немного не разобрался с тем, как она допиливает в самом конце. У меня получалось, что последние 0,5 миллиметра она не допиливала. То ли это я где-то что-то не отрегулировал ещё, то ли диск под цветмет имеет чуть меньший диаметр. Мне это не сильно критично, но про такую особенность надо знать.

5. Возможно, я изобрету для пылесоса чего-нибудь своё, чтобы оно находилось почти у самого низа диска и отсасыало опилки прямо с места реза. Потом подумаю.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector