Меню

fujifilm настройки для света и тени

Настройки камеры | Опыт пользователей

В этой статье собирается опыт пользователей fuji с форумов и из отзывов.

Вероятно не все советы будут полезны, но если вы хотите что-то изменить в своих снимках, здесь вы найдете множество рецептов от коллег по цеху. Речь в основном про настройки внутрикамерного JPEG’а. Если вы пользуетесь RAW, то большинство рецептов можно воспроизвести в редакторе, но учитывая шикарную цветопередачу fuji, часто имеет смысл использовать режим RAW+JPEG. От автора данного блога скажу, что внутрикамерная обработка снимка в Fuji часто превосходит результат ручной обработки RAW на ПК, но возможно проблема в методах обработки. 🙂

1) Ставьте профиль Astia. Все остальне параметры по умолчанию. При съемке в пасмурную облачную погоду ставим ББ (здесь и далее Баланс Белого) на «облачность». Можно ставить B — 2, R — 1, в принципе результат одинаков.

2) Режимы имитации пленки стоит менять под условия и сюжеты. В основном пользуйтесь Провией, Астией, для ночных — только ProNeg Hi. Ну и для городских пейзажей — ч/б с желтым и красным фильтрами. Все настройки по нулям, кроме шумодава — он в минус два уведен (минимальное подавление). Режим LMO (оптим. модул. света) включен, он даёт резкость и детализацию по краям и в углах.
(Fujifilm Х-Т1)

3) Ночью Пронеги (ProNeg) использую, они не желтят кадр, как Astia/Provia, да и для чб (перевода в черно-белый) больше подходят при последующей обработке.

4) Если снимаешь в JPEG, шумодав даже на низких iso даёт мыльную картинку. Шумодав лучше ставить на минимум, но не отключать совсем. В итоге шумы на рабочих высоких iso получаются вполне приемлимыми, зато на низких и средних детализация значительно выше. Причем, более сильный шумодав на высоких исо не спасает. На Fujifilm рабочее iso 6400 при шумодаве «минус 2». На 12800 бесполезно снимать, хоть с отключенным, хоть с включенным шумодавом — картинка совсем плохая.

5) Другой вариант настроек шумодава: На счет -2 шумодав, тоже ставил раньше, но не нравится, что шумы лезут уже на исо 200, сейчас только при исо 1600-6400 ставлю -2, а так на ноль в остальных случаях. Просто с 0 очень мылит картинку при исо от 1600, на 1600 шумы с -2 «красивые», но при исо 200 нафиг не нужны и «0» с ними отлично справляется.)

6) Чтобы повысить детализацию в листве, и прочей зелени на снимках с матриц Fujifilm X-Transможно воспользоваться бесплатной программой GIMP 2.8 (качается с фирменного сайта). Там в меню «Фильтры -> Улучшения -> Нерезкая маска«. Настройки: Радиус 1,0; Величина 0,5; Порог 0,0. Работает гораздо лучше, чем обычная «Резкость» в ФШ, или том же гимпе. Мягче, артефактов не оставляет. Кстати, по умолчанию в настройках радиус стоит 5,0 — это много, если на снимуе есть небо, то будут артефакты. На архитектуре можно ставить радиус 2-3, опять же, если неба нет, или на нем нет акцента. Либо корректировать небо Слоями.

Читайте также:  как сбросить все настройки на андроиде мтс

7) Также детализацию можно поднять в фотошопе: » Фильтр -> Другое -> Заказная «. Откроется страшное окно с табличкой. По центру число, вокруг 4 отрицательных числа и внизу значение масштаба. Чтобы увеличить детализацию, меняем центральное число и значение масштаба так, чтобы при вычитании из центрального чилса единичек и масштаба в итоге получался 0. Я чаще всего использую пары 12-8 или 10-6. Стоит отметить, что чем меньше центральное число — тем грубее и сильнее эффект (если вы хотите лишь немного подкорректировать резкость — можно поставить пару 14-10).

8) С DR400 возможна следующая проблема: если снимать на море в полдень в приоритете диафрагмы, исо авто, в видоискатель будет виден нормальный кадр, а камера выдаёт засвеченный снимок. Причина: при ISO auto и установкой DR400 камера выставляет ISO 800 даже если по экспозиции оно не подходит (на море в полдень!). При этом, если не пользоваться DR400, тени будут слишком темными и контрастными. Лучше действовать по ситуации.

9) Экспозамер: есть три режима: 1) по всему полю (средневзвешенный), 2) мультизональный — по нескольким точкам, наиболее и наименее контрастным, наиболее и наименее ярким, и 3) точечный замер. От положения рамки экспозамер зависит только в режиме «точечный», и замеряется по центру квадрата фокусировки. Чаще всего надо использовать мультизональный, он самый точный и лчше всего подходит для пейзажей. Средневзвешенный. вообще непонятно, зачем он? Точечный — при съемке портретов или при акценте на главном объекте сьемки, если он пересвечен или наоборот находится в тени. Тогда сам объект будет проэкспонирован нормально, а уж окружающая действительность — как получится.

10) Настройки камеры на XPro1 с объективом Fuji 56/1.2.
Способ проверки: разместить на стене рекламные страницы из журналов, F4, ISO200, Astia, расстояние около 20 м, пасмурный день с равномерным освещением.

Результат:
Тон светов: оптимально -1. 0 (+1 и+2 неприемлемо, так как получается ярко белый высококонтрастный и практически без теней, -2 тоже неприемлемо, так как белый превращается в грязно серый);
Тон теней: оптимально -2. -1 (+1 и +2 неприемлемо, так как исчезают признаки серого, появляется антрацитовый высококонтрастный черный практически без теней, 0 можно использовать, но -2. -1 мне показались все же лучше);
Цвет: оптимально +1. +2 ( яркость цвета лучше повысить до +1. +2, так как это компенсирует возникшую блеклость картинки, если мы уводим тон светов/теней в минус, при +2 цвета наиболее соответствуют природным, при +1 тоже неплохо, но помягче);
Резкость: оптимально +1. +2 (можно смело поднимать резкость до +2, так как вопреки распространенному мнению никакие излишние артефакты при этом не наблюдаются, зато резкость картинки заметно возрастает, что очень важно например при ландшафтных съемках, -2. -1 неприемлемо, так как заметно падает детальность картинки, получается, что из хорошего объектива уводя резкость в минус мы делаем плохой);
Снижение шума: -2 . (изменения этого параметра от -2 до +2 при Iso 200 оказалось практически незаметным человеческому глазу, никак не влияющим на фото, а вот при ISo 3200 измнения были более, чем заметны. При изучении снимка «в упор» при -2 видна как и положено зернистость, которая становиться незаметной, если рассматривать фотографию на привычном для глаз расстоянии, а вот при +2 шумодав заметно съедает микртекстуру фотографии, которую впрочем на том же привычном для глаз расстоянии никто и не видит. Поэтому тут должен решить каждый сам для себя что ставить: — 2 зернистость, + 2 съедение микроконтраста , прочем можно оставиться на золотой середине 0).
Динамический диапазон: Обычно стоит на авто, но иногда cтоит поднимать вручную. Не стоит этим сильно увлекаться. На худой конец можно сделать постообрабоку HDR в каком нибудь редакторе.

Читайте также:  настенный котел бакси настройка

Мнение: У X-Т1 резкость всё-таки лучше оставить на нуле. Увод в минус мылит картинку страшно, а вот даже в +1 появляются мощные белые окантовки на границах резких цветовых и тональных переходов (провода, антенны, трубы на фоне неба, горы на фоне неба, и пр.). Поэтому, если в пейзажах резкости не хватает — добавляю в редакторе различными щадящими инструментами. Шумодав, абсолютно верно, всегда лучше уводить в минус. С шумами у фуджей всё гут, а если нужно — можно при постобработке аккуратно побороться. А вот камерный шумодав сжирает детали уже от исо 800, и мылит на низких (проверял на кирпичах).

Мнение: По поводу резкости -1. -2 — это вариант для тех, кто любит снимать «мягкие» портреты.

11) Использую как многие Astia для съемки людей на улице и в помещении при естественном освещении. Provia для стрит, архитектуры и пейзажа. Pro neg hi ночные снимки а так же любое искусственное освещение ( клубы, бары и т.д). Никто не поделиться настройками для ярких пейзажей типа море и пальмы? Можно ли использовать Velvia?

Мнение: Вельвия — пережаренный и переконтращенный пресет, его можно использовать в редких случаях, в основном рассветы/закаты. Для пейзажей берите Провию, и в Q-меню ставьте цвет в плюс 1, а тон светов в минус 1. И будет отличный снимок!

источник

Пользовательские внутрикамерные профили для Fujifilm X-T1 от Дмитрия Чуркина

Итак, внутрикамерные пользовательские профили. Что это и где это? — основное меню камеры (кнопка MENU OK), Вкладка 3 (с иконкой фотоаппарата), пункт РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР. Открываем, видим пресеты: Пользовательский 1, Пользовательский 2 . Пользовательский 7. Открываем каждый профиль по порядку, и производим настройки, выставляя указанные ниже параметры.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1.
Предназначен для съёмки в помещениях, на улице — в пасмурные дни, в сумерках, в любых условиях недостаточного освещения.
Динамич. Диапазон = АВТО
Моделиров. Плёнки = STD (Провия)
Баланс Белого = АВТО
Цвет = -1 (поверьте, тускло не будет! а будет больше похоже на настоящие плёночные цвета)
Резкость = 0
Тон Светов = -1 (х-т1 склонна «пересвечивать» кадр, выбивать света, поэтому света всегда надо уводить в минус)
Тон Теней = -1 (будет больше деталей в тенях)
Снижение Шума = -2
После выставления настроек, нажимаете на левый джойстик (или кнопку DISP/BACK). Появляется меню УСТАН. НАСТР. ПОЛЬЗОВ. 1 ? — жмёте ДА. Вуаля, первый профиль настроен. Переходите ко второму.

Читайте также:  doogee x5 настройка точки доступа

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 2.
Предназначен для съёмки в любых условиях, в формате плёнки Classic Chrome. Настройки позволяют не просто имитировать плёнку, а получать цвета, очень близкие к знаменитой плёнке Kodachrime. ВНИМАНИЕ. Вне помещений ВСЕГДА делайте для этого профиля экспокоррекцию -1/3, а в погожие солнечные дни -2/3 независимо от времени года. Получите ну прямо плёнку-плёнку
Динамич. Диапазон = АВТО
Моделиров. Плёнки = СС (Классик Хром)
Баланс Белого = «1» (пользовательский)
Цвет = -1
Резкость = -1 (если вы хотите настоящей плёночной мягкости без потери детализации — резкость нужно обязательно увести в минус)
Тон Светов = -2
Тон Теней = 0 (плёнке Kodachrime были свойственны глубокие тени, поэтому высветлять их, уводя в минус, не надо)
Снижение Шума = -2
Сохраняете профиль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 3.
Предназначен для съёмки портретов в условиях естественного и искусственного «домашнего» (не студийного!) освещения. Позволяет избежать «поросячей розовости» кожи лиц, свойственной профилю Провия.
Динамич. Диапазон = АВТО
Моделиров. Плёнки = S (Астия)
Баланс Белого = АВТО
Цвет = 0
Резкость = 0
Тон Светов = 0
Тон Теней = -1
Снижение Шума = -2
Сохраняете профиль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 4 (монохром).
Предназначен для съёмки черно-белых фото в любых условиях.
Динамич. Диапазон = АВТО
Моделиров. Плёнки = By (Монохром с желтым фильтром, делает фото чуть более контрастными, чем просто Монохром)
Баланс Белого = АВТО
Цвет = «заблокирован»
Резкость = -1 (ч/б изображениям присуща мягкость)
Тон Светов = -1
Тон Теней = 0
Снижение Шума = -2
Сохраняете профиль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 5.
Предназначен для съёмки ночных фото (именно ночных, это главное назначение профиля!) и портретов в условиях студийного освещения.
Динамич. Диапазон = АВТО
Моделиров. Плёнки = Nh (ПроНег Hi)
Баланс Белого = АВТО
Цвет = 0
Резкость = -0
Тон Светов = -2 (иначе все освещенные участки фото будут «выбиты»)
Тон Теней = -1
Снижение Шума = -2
Сохраняете профиль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 6.
Предназначен для съёмки ярких сюжетов — закатов, рассветов, цветов, красочной архитектуры и пр.
Динамич. Диапазон = АВТО
Моделиров. Плёнки = V (Вельвия)
Баланс Белого = АВТО
Цвет = -1 (иначе будет очень кислотно!)
Резкость = 0
Тон Светов = -2
Тон Теней = -1
Снижение Шума = -2
Сохраняете профиль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 7.
Предназначен для съёмки любых сюжетов на улице погожим солнечным днём, особенно летом и зимой.
Динамич. Диапазон = АВТО
Моделиров. Плёнки = STD (Провия)
Баланс Белого = АВТО
Цвет = -1
Резкость = 0
Тон Светов = -2
Тон Теней = -1
Снижение Шума = -2
Сохраняете профиль.

Всё, профили настроены. Теперь забудьте об основном меню навсегда, все профили, и их параметры переключаются в быстром Q-меню.

Жмёте на кнопку Q на задней панели камеры. Первая вкладка называется BASE. Вращая заднее настроечное колёсико вправо-влево, выбираете плёночный профиль под текущий сюжет: С 1, С 2, С 3, и так далее. Переключение между профилями происходит в течение пары секунд — гораздо быстрее, чем может меняться сюжетная обстановка вокруг вас. Каждый параметр любого профиля вы видите в том же Q-меню, и можете так же быстро его изменить: сменить тип плёнки, увеличить резкость, сменить ББ с пользовательского на Авто, и так далее.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector