Меню

blitz i color настройка

Toyota Mark II マーク II JZX110 ツアラーV™ › Бортжурнал › Буст контроллер Blitz sbc i-color SPEC R

С установкой кулера акпп возник интерес насколько же снизилась температуры масла.Казалось бы все просто поставить сенсор и к нему будильник, но ставить что то кроме дефи я категорически не хотел, так как разные будильники не вписываются в общий вид, а брать второй дефи и юнит тоже не то пальто. По этому решил делать по совету levontiyx, а именно брать новый буст контроллер Blitz sbc i-color и сенсор температуры к нему либо blitz r-vit. Решил начать с буста. Продал свой Apexi AVC-R своему знакомому который сейчас ездит на моем бывшем марке))) И заказал буст контроллер Blitz sbc i-color SPEC R с большим соленойдом.

Что это за буст и что он умеет я думаю объяснять не нужно, все и так уже знают его преимущества, да и информации о нем в интернете навалом. Теперь надо купить R-vit либо сенсор на темп автомата.

С установкой буста в принципе проблем не возникло так как опыт уже был.

Красный -12+
Черный -GND
Коричневый -Обороты
Оранжевый -Скорость

Разместил все провода, все готово. Далее поменял язык с японского на английский, настроил set и gain и поехал тестить.

Первая прямая, на дороге никого педаль в пол, сразу же писк дефи и громкий хлопок под капотом и из выхлопа выстрел, смотрю сзади клуб дыма вылетел, сразу же останавливаюсь, смотрю пики, я в акуе 1.6kg!

Убавляю все параметры, опять заезд давка 1.4

вообще все отключаю опять еду и снова 1.4. Поехал в гараж разбираться в чем же причина, приехал открыл капот и сразу решил проверить соленойд, и вот что я увидел.

слетел шланг с соленойда, я так понял это и был хлопок. Закрепил его хомутами и поехал тестить, на этот раз все ок. Настроил на давление 1.2, давит практически стабильно едет на мой взгляд весьма неплохо, теперь осталось с мозга подключить % открытия дросселя и темп впуска. Сам буст контроллер мне очень понравился, все легко и удобно настраивается, есть также авторежим задал нужное давление и он будет его держать. Занимает меньше места чем AVC-R, да и внешне он более современный. Еще в нем есть целая куча датчиков которые можно подключить через оригинальные сенсоры blitz, это для тех кому не нравится грядка на торпеде.

Еще был куплен пайп на впуск алюминиевый за место штатного черного. Кстати в защиту к родному резиновому пайпу хочу сказать что он хоть и некрасивый, но греется в разы меньше чем алюминиевый, до того после поездки вообще дотронутся нельзя и соответственно воздух из-за этого нагревается сильнее что тоже не идет на пользу.

источник

Toyota Caldina 3s-gte mt › Бортжурнал › Бустконтроллер BLITZ SBC I-COLOR

Blitz sbc i-color.
Все основные настройки можно найти в мануале. В инете этого добра навалом.
Я попробую описать дополнительный фунционал данного устройства. В мануале такие тонкости не указываются или прописаны весьма поверхностно.
Кроме функции бустконтроллера, шкатулка легко заменит грядку приборов с варнингами.
У меня к нему подключены давление и температура масла, афр и темпер воздуха на впуске.
Использую данный бк 2 года. Сначала голова пухла от настроек, со временем освоился и трудностей в использовании нет. Имхо самая нужная функция (помимо бк и универсального показометра) — построение графиков буста, момента и мощности. Логгером практически не пользовался, ибо имеется полноценный мозг, в котором логи пишутся на бук VEMSTUNE-ом.
Настройки буста — целевая давка авторежим, ручная установка, зависимость от оборотов двигла, зависимость от скорости авто.
При смене внешней температуры зима-лето бк всё таки требует переобучения — это делается легко и просто — на 1 единицу меняешь гэйн и нужно пару раз по всему диапазону оборотов проехать на 3-й передаче.
Но самому бк не хватает тяму переобучиться при большой дельте температуры.
Буст пикует в мороз — если с лета не перенастроить.
После настройки передувов не будет.
Это происходит именно в мороз. (т.к. я езжу зимой с фронталом — температура на впуске доходит до -20. данная тема для меня вначале была больной.)

Нередко бывает — люди не могут настроить.
В таком случае стоит покрутить параметр «Response»
Установка «norm» — будет быстрее всего отстраиваться. Но менее точно.
Selection of Learning Modes at AUTO Mode
There are times the self learning period at AUTO mode does not finish and keeps over shooting because of high response turbo or vehicles equipped with twin turbo.
In this case, change the self learning method at the AUTO mode.
Press DOWN for 5 seconds and a “RESPONSE” and “KEEP GAIN” will appear on the screen.
Response:
NORM: Default setting. It is the fastest for the boost to build up.
MILD: The starting point of boost is the same as NORM, but it is slightly slower to reach its peak.
SLOW: It is the slowest in the starting point of boost and reaching its peak; however, it the setting with least boost over shoots which leads to faster learning period.
KEEP GAIN It keeps the duty of the solenoid even after the boost reached its

Читайте также:  филипс 832 сброс на заводские настройки

Advice:
It continues to adjust itself even after the self-learning mode (Red CH mark) disappears.
The reason for this is because there are times the feedback value might greatly differ and to compensate it, it must continuously keep self-learning.
Moreover, even if the set boost is 1.0 hkPa, the AUTO mode restrain the over shoot of the boost by stabling the boost at 0.98 hkPa. (This is not a malfunction)

Сенсоры в I-COLOR.
Есть в природе оригинальные сенсоры BLITZ давки и температуры масла примерно по 100 баксов. Так же можно приаттачить любые 3 сигнала, которые передаются напряжением. Импульсные сигналы в ДОПканалах не жрёт. По импульсу у бк подключены входы тахометра и скорости авто.
К примеру: можно прицепить сигнал с шлз инновэйт LC-1 или LM-1 или с любого 5-вольтового сенсора давления. Любой мап. Датчик температуры с известной тарировкой. Дроссель.Напряжение бортсети.
Производителем предлагается спец разъём для дополнительных каналов — но можно легко обойтись без него. Просто подобрать подходящий разъём или ещё проще использовать медные пины в термоусадке.

Все настройки легко и просто меняются в сетапе.
Принцип:
LOW (V). нижний порог в вольтах
FIT. отображаемое значение для нижнего порога
HIGH (V). верхний порог в вольтах
FIT. отображаемое значение для верхнего порога

для примера:
0-5V A/F с шлз LM-1 (LC-1)
LOW: 0
FIT: 10
HIGH: 5
FIT: 20

MAP 4BAR в абсолюте.
LOW: 0
FIT: 0.2
HIGH: 4
FIT: 4.8

INTAKE AIR TEMP:
LOW: 0,2
FIT: 90
HIGH: 3,4
FIT: 0

WATER TEMP:
LOW: 0
FIT: 120
HIGH: 4,5
FIT: -10

THROTTLE:
LOW: 0,50
FIT: 0
HIGH: 4,20
FIT: 100

напряжение бортовой сети
LOW: 0
FIT: 0
HIGH: 16
FIT: 16

источник

Nissan Skyline ZveZdoLeT › Бортжурнал › Бустконтроллер Blitz SBC i-color Spec R

Турбомотор уже есть… надо бы в него задуть)))
для этой цели был найден и куплен бустконтроллер Блиц. По описанию и функциям понравился больше всего. Главным конкурентом был Greddy profec NEW. HKS EVC, почитав, не рассматривал. Ну и сравнивая функционал Блица и Гредди выбор пал на Блиц.
Оч крутая, мультимедийная штука! у Гредди за такую же цену даже половины нету!
Позже, методом курения мануалов и рынка, выяснилось, что мне досталась топовая версия Spec R)))

Итак. Сначала вакуум и соленоид.
есть у нас сток соленоид, который повышает наддув с 0,5 до 0,7. и на него идут трубки с тройника и вакууума. Это в надо удалить. Вместе с тройником. Из трех освободившихся сосков понадобится два — актюатор и выход из турбины. фото только актюатора…
третий сосок — вакуум надо заглушить. Кусок шланга и болт подойдут)))

источник

Nissan 200SX «SUMMER Edition» › Бортжурнал › Тюнячки и Blitz i-Color SBC

Пришли мне значится из «мира» две коробочки:)

В них были обнаружены: blow-off Greddy Type RS и буст контроллер Blitz i-Color SBC spec R, и не простой а чумовой)))

Начнем с блоу-оффа…
Зачем он мне нужен ?! Много где читал, что его ставят для того чтобы «пшикал» при сбросе газа. Но на самом деле это не его основная функция, он нужен чтобы сбрасывать избыточное давление в системе при закрытии дросселя на турбированых машинах. Если его не будет, то тоже будет слышен звук пшикания, но это звук появляется уже из-за того что излишний воздух в системе вылетает обратно через турбину, и бъет по крыльчатке турбины называют в народе это «помпаж», это не есть хорошо! Обычно по заводу устанавливают байпас, но байпас отличается от обычных блоу-оффов, тем, что он закольцован в системе., т.е при резком сбросе газа блоу-офф откроется и выпустит излишний воздух на улицу, и в случае с двигателем, который работает на мафе это только будет делать хуже, т.к маф как раз таки посчитал этот воздух и мозг уже все для него подготовил, а оказывается, что воздуха не столько сколько надо в двигателе и получается перелив бенза. Короче говоря, блоу-офф в случае с мафом только спасет турбину от удара.
Байпас же не выпускает этот воздух на улицу, потому что у него шланг через который выходит воздух подключен к пайпингу перед турбиной, тем самым весь воздух который прошел через маф в системе остается, только гуляет по кругу)))
Присутствие байпаса на S13 я не видел ни разу по заводу. В моем случае были такие проблемы, когда начинаешь немного разгоняться и потом сбрасывать резко газ, происходит тот самый помпаж и машина начинает подергиваться, в условиях города это не удобно.

Читайте также:  вернуть программу настроек на андроиде

Но, есть и такие варианты блоу-оффа как Greddy Type RS
Его можно закольцевать в систему также как и пай-пас, надо только сменить крякалку на другую насадку для шлангов. Сначала я купил насадку на ебэй, но наша страна такая прекрасная, что посылки в ней очень часто исчезают, поэтому я ее жду 5-ый месяц)))) Короче отдали токарю крякалку, показали образец что надо сделать и нам выточили ее)))

В трубу мне приваривать блоу-офф не хотелось, по причине того что не так и много места под капотом, да и еще трубы портить не охота(( По этому купил Т-образный силикон, пришлось его только чуть подрезать, так как он очень длинный.

В блоф-оффе имеется болт регулировки открытия клапана, в нем стоит две пружины,

Я с начала не мог понять почему блоф-офф не хочет во время открываться… т.е с начало идет помпаж а уже потом срабатывает блоф-офф, и когда он открывался, то издавал такой писклявый звук…, будто огромное количество воздуха пыталось выйти через маленькое отверстие((( Потом я убрал одну пружину, и стало уже работать гораздо лучше и пропал этот мерзкий писк и появился пшик! По городу теперь стало ездить комфортно. Но если все равно начать разгоняться и поднять давление чуть выше нуля и резко сбросить газ, то все равно идет помпаж по турбине. А если убирать ногу плавно с газа, то все отлично)) Короче борьба все еще идет с блоу-оффом!

Установил его перед интеркуллером и вывел шланг в пайпинг перед турбиной, и можно увидеть что еще установил масло помойку которая была тоже доработана, и добавлено сеточка, а не как обычно туда пихают моющую металлическую губку.( Процесс улучшения правда лень было фоткать… На фото можно увидеть что под крышкой есть небольшая алюминиевая пластина, в этой пластине вырезана середина и приклепана сетка с двух сторон, в сетке есть отверстие для одного штуцера который входной), И места под капотом становится все меньше и меньше (((

——
Теперь про буст-контроллер Blitz i-Color SBC spec R
Долго думал надо ли мне этот буст контроллер или нет, увеличение буста, без коррекции мозга как то не очень будет сказываться на двигателе. Обычно все покупают Apexi AVCR и различные HKS, решил посмотреть за сколько можно их купить, и пока искал наткнулся на этот Blitz i-Color SBC spec R, по цене обычных контроллеров, узнал что он может, и понял, что это то что мне надо.Apexi AVCR в сравнении с Blitz i-Color просто калькулятор какой-то)))
Купил я его довольно с жирной комплектацией, с различными дополнениями в виде подставки и проводов для доп. оборудования! И Как можно увидеть всего очень много))

Он состоит из самого пульта с экраном управления, двойной соленоид, блок управления всего (мозг этого Blitz).

Сам по себе этот пультик или как его назвать, довольно не большого размера с цветным жк дисплеем

Подключил питание, сигнал скорости и тахометра к основной проводке в мозге через удобные крабики идущие в комплекте

Поворачиваем ключ зажигания и он включается)) Ураа, уже стало легче на душе что он работает)))

Мозг Blitz’а приклеил двухсторонней лентой к мозгу двигателя))

Соленоид установил под капотом на стакан со стороны впуска, и провода не надо тянуть далеко и не будет греться от выпускного коллектора. Протянул от него шланги один во впускной коллектор а другой на актуатор.

Теперь по функционалу
Управление сначала не понятное, но через мин 10 уже все стало ясно. выставил значения на всех показаниях на более привычные для Европы. т.к он пришел с Америки то у них там свои значения используют.
Есть три режима отображения данных:
1-й. Тут будет показывать данные в цифрах и небольшой шкалой. Здесь может показывать вплоть до 6 показаний в зависимости от того какие поставишь. Цвет цифр можно менять и расположение строчек тоже. Я его использую во время обычных поездок по городу.
2-й. Тут большими цифрами выводится только два показания. Он больше удобен когда настраиваешь машину.
3-й. Тут тоже два показания. Один в виде стрелочного на подобии обычных будильников на панели и внизу цифрами.

Читайте также:  настройки сканер в реестре

Вот какие данные можно вывести на экран

Буст, Тахометр, Спидометр — с этим все ясно.
Мощность — расчет берется с веса машины, класса машины (купе или грузовик) какой то вроде температуры, и цилиндров двигателя. Что бы сверить на сколько верны эти показания, надо ехать на диностенд.
Расход бенза — бесполезная хрень, что-то сама себе считает
Температура — для масла или воды, но тут есть большое НО, в блитце все предусмотрели для личной выгоды! В мозге блитца есть разъем для сенсоров температуры со своим разъемом. Т.е надо купить оригинальный сенсор температуры Blitz а он стоит целых 100$ !аааааа! Ну с разъемом решить проблему можно, но вот подойдет ли сенсор другой фирмы. Вроде как для обычных будильников у блитца свое особое сопротивление.
AUX — для него тоже имеется разъем в который подключается либо давление масла, либо широкополосный лямбдазонд! Это очень удобно чтобы не держать большую кучу будильников на панели. Но и тут мы встречаем жадность блитца. Насчет давления не знаю можно ли подключить что-то внешнее или нет, думаю попробовать подключить свой greddy но пока лень.
С широкополоской тоже пролетел, в инструкции нигде не указано как его подключать. Поэтому я решил купить отдельно только лямбду, пытался и так и сяк ее подключить. Данные показывает, но просто какую-то хрень((( А вот ее подключить у меня самое большое желание, т.к есть полезные функции с ее использованием. Ну значится переворачивая гугл, я наткнулся на такую вещь. Что и тут тоже надо купить приспособу Blitz Air/Fuel Ratio Box for SBC i-Color которая управляет лямбдой (т.е еще один мозг) который подключается к моему контролеру, я решил посмотреть где можно его достать… узнал что есть три версии, узнал их цену…и больше ничего не хотел узнавать, вообще больше ничего! цена новой 650$ шестьсотпятьдесятдоллоров Карл, , да тут оборудования только на 1к$ ааааааа. Но сейчас идет другая вещь, которую возможно все же вкарячу в него!
Дополнительные сигналы — их три штуки, опять же в мозге есть три провода которые можно подключать к любым проводам которые дают сигнал 12в. На контролере устанавливаешь вольтаж этого сигнала, мин и макс значения, и будет показывать их. Я так температуру воды сделал, подключивши просто к проводу идущему от стандартного датчика воды в мозг!

Имеются варнинги (предупреждение) для всех показателей, указываешь макс значение и при превышении или приближении к ним, на экране будет гореть строчка красным цветом и пищать. Так как это все таки буст контроллер то для буста чуть больше функций, может откатывать буст и не давать приодолевать нужный порог как бы ты этого не хотел)))

Настройка буста!
Тут есть и автоматическая настройка и ручная. Так же по различному внешнему оборудованию которые работают вроде на основе карт.
для авто и ручного есть 4 канала под разные настройки.
Автомат — указываешь нужное давление и все. но надо обучать под это давление получилось один раз и больше не хотел обучатся, я забил на это дело)))
Ручная настройка!
set — установка буста (процент от твоего нынешнего давления. т.е у меня стоковое 0,5бар + 41% = 0,7 бар)
gain — это функция вроде на плавность нароста буста, когда буст выходит в рабочую зону (у меня это 3600 оборотов) то если настроить криво он будет сразу на 3,900 оборотах где-то выдавать не желаемые 0,7 бар а 0,8 потом падать на 0,7 и ниже.
limiter — это на сколько ограничивать буст при превышении.
scramble time — тут ставишь время через которое будет включатся следующий канал. если установлен 3-й канал, то при достижение полного буста на этом канале, включится 4-й канал.

Еще можно установить переключения каналов по определенной скорости

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector