3d сканер циклоп настройка

3d сканер циклоп настройка

Подключаем наш 3D сканер в электрическую сеть и к компьютеру. Начнём с установки всех нужных драйверов.

Страничка скачивания программы Horus https://github.com/bq/horus#installation

Для начала скачаем и установим драйвер веб камеры

Я установил только драйвер, без дополнительных, ненужных мне программ.

Теперь устанавливаем программу управления 3D сканером — Horus

Запускаем и переходим в режим настройки сканера

Хочет, чтобы мы правильно прописали COM порт. Устанавливаем драйвер для дешёвой Arduino на CH340. Для дорогих на FTDI драйвер устанавливается одновременно с Хорусом.

Смотрим в диспетчере устройств. Наш порт COM4.

Вписываем только порт, остальное не трогаем

Теперь закроем диалоговое окно Хоруса и настроим камеру и лазеры

Двигаем ползунки настроек, до получения картинки на шахматном паттерне как у меня. Лазеры подкручиваем в тонкую полоску (примерно 1 мм) и поворачиваем корпус до вертикального положения луча.

Нужно выполнить все настройки

Пока у меня такой результат 🙁

Какие мысли?
Лазерные лучи должны сходиться точно в центре столика. Видимо в центр нужно воткнуть иголку и ровнять геометрию сканера.

Записи из этого журнала по тегу «3D сканер»

3D сканер Ciclop. Своими руками.

Анализ конструкций примитивных настольных 3D сканеров

Build a 30$ laser Scanner by Sardau Sub 30$ 3D laser scanner by Ferretti Bunch of M3 (16 and 20 mm) Bunch of M4 (12 ans 20 mm) 1x…

Комментарии

Размеры батарейка АА малы для калибровки или вообще для работы ?
Просто нужна работа именно с небольшими объектами по габаритам пачка сигарет. спичечный коробок.

Edited at 2016-01-19 15:39 (UTC)

Обратите внимание как сильно отличается луч на белых и на черных клетках, а он должен быть везде одинаковым (либо сканировать только одноцветные объекты) — увеличить общую яркость сцены, уменьшить выдержку камеры. Либо сделать лучи не такими яркими просто (да хоть темную пленку или солнечные очки поставить на пути 🙂 ), чтоб не было этих ореолов на белых участках, камере ведь надо видеть изгиб луча, а когда он такой яркий и все засвечивает — то программа и не может заметить его небольшие изгибы.

А скан происходит в цветном режиме? А то можно камеру в черно-белый режим перевести, часто это упрощает настройку.

И не уверен, но если есть у камеры автофокусировка, то для сканирования лучше отключить.

источник

3d сканер циклоп настройка

Войти

3D сканер Ciclop. Своими руками.

Обсуждение моих изысканий на ТриДэшнике http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=15

Что мне нужно для сборки

• Контроллер Arduino Nano
• Веб камера Logitech C270
• Два лазера 650nm 5mW Red Laser Line Module (12х36 мм)
• Драйвер шагового двигателя A4988
• Шаговый двигатель Nema 17 (1.7А 1,8 град/шаг) не длинее 40 мм
• Конденсатор 100 Мкф 35В
• Резистор 10К
• Блок питания 12В 1,5А
• Шариковый подшипник 16014
• Ø200 x 8 мм круглая база. Может напечатать из трёх частей?
• Ø200 мм нескользящее покрытие
• Шпильки М8
• Гайки М8
• Шайбы М8
• Винты и гайки М3
• Напечатанные пластиковые детали
• Прямоугольный шахматный паттерн (контур pattern-surface.dxf)

Пластиковые детали

Посадочное отверстие под лазеры должно быть диаметром 12 мм.

Теперь нужно по умному разделить деталь camera-holder.stl

Почистил ее от поддержек. Можно скачать чистую деталь. Пока буду резать на три части под скрутку винтами.

Порезал на три части под скрутку винтами M3x10. Скачать архив с stl моделями.

Общая схема подключения драйвера шагового двигателя

Подключение к Arduino Nano

Лазеры подключаем D2+GND, D3+GND

3 — М3х10 винт 5 штук
4 — М3 гайка 1 штука
6 — М8х30 болт 3 штуки. Вкручивается в диск (10). Можно взять винт М8 «в потай» и вкрутить сверху вниз, затянув внизу гайкой.

Установка и фиксация лазеров

2 — М3х10 винт фиксации корпуса лазера, 2 шт
3 — М3 гайка 2 штуки
4 — Лазер 2 штуки

Сошпиливание

1 — М8х400 резьбовая шпилька 2 штуки
2 — М8 гайка 28 штук
3 — М8 шайба 18 штук. Прокладывается между гайкой и пластиковой деталью
4 — Кабельканал. Можно заменить изолентой
5 — М8х292 резьбовая шпилька 1 штука
6 — М8х170 резьбовая шпилька 4 штуки. Держат лазеры. Думаю разумнее здесь ставить более тонкие шпильки
7 — Кабельканалы 3 штуки. Можно заменить изолентой или термоусадкой

Сборка холдера шахматного паттерна

2 — М3 гайка 2 штуки
3 — М3×10 винт 2 штуки
4 — картонка-фанерка
5 — шахматная бумажка-наклейка. pdf, svg

Пока сам не начал собирать мне кажется, что этого достаточно для сборки. По ходу дела инфа будет меняться и дополняться.

Наклеиваю кожанку на столик

Паяю проводки на драйвере

В итоге придётся делать на Arduino Uno, так как с Нанами я просчитался.

Вот уже и натыкал коннекторов в UNO 😉

Приехали. Хорус не видит COM порт UNO.

А в диспетчере устройств вместо Arduino UNO написано CH340. Похоже придётся бутлоадер перепрошивать.

Вот правильная схема для прошивки UNO (Duemilanova) через MEGA 2560. Только у меня кондёр на 100 мкф (наверное пойдёт). Буду проверять.

Шаги прошивки бутлоадера в Arduino UNO ( Duemilanova), через Arduino Mega:
[ Нажмите, чтобы прочитать ]
шаг 1 — К Меге ничего не подключено, кроме USB кабеля. Запускаем Arduino IDE. Выставляем параметры Меги: Плата, Процессор, Порт.

шаг 2 — Переходим в меню Файл -> Образцы и жмём ArduinoISP. В редактор загружается скетч программатора ArduinoISP. Жмём круглую кнопку со стрелкой вправо «Вгрузить» и заливаем скетч в Мегу.

шаг 3 — Отсоединяем Мегу от всего и подсоединяем к UNO (Duemilanova) по схеме (выше). А так же втыкаем конденсатор (у меня на 100 мкФ). Подключаем Мегу по USB к компьютеру.

шаг 4 — Теперь в Arduino IDE выставляем параметры для UNO (Duemilanova): Плата, Процессор, Порт

шаг 5 — Заходим в меню Инструменты -> Программатор и жмём на «Arduino as ISP». Теперь наша Мега стала программатором.

шаг 5 — Прошиваем bootloader на UNO (Duemilanova) через Мегу. В меню Инструменты жмём «Записать загрузчик». На обеих платах должны мигать светодиоды. Готово. Всё отсоединяем.

Пробовал перепрошить Bootloader по схеме в UNO. Всё мигало и заливалось, но в итоге ничего не вышло. Видимо фьюзы неправильные.
Освободилась Arduino Nano и я подлключил её к компьютеру. В диспетчере устройств опять вижу CH340, но ведь она то рабочая. Запускаю Xloader и заливаю HEX прошивки. Всё проходит, как по маслу. Подключаю UNO — Xloader зависает на прошивке, светодиоды не моргают. Вычитал, что под UNO может быть замасктрована Duemilanova. Ну и чем Чёрт не шутит, решил прошить на неё бутлоадер от этой Duemilanova. Замигали светодиоды — жизнь есть. Заливаю HEX прошивки и «о чудо» она заливается. Вот, что значит «правильные фьюзы» 🙂

Вот такие настройки я выставил в Хорусе, иначе не работает. COM порт вписал сам, так как автоматически определяет неверно (определяет Мегу от 3D принтера) и выбор не предоставляет.

источник

3d сканер Ciclop

Приветствую всех. Сегодня — маленький обзор настольного сканера Ciclop.

В очередной раз магазин предложил взять на обзор что-нибудь. Поскольку меня давно интересовал вопрос применения данной штуки для нужд декоративной 3d-печати — я выбрал сканер.

Итак, сам сканер был разработан испанской компанией BQ, которая в настоящее время прекратила его поддержку (якобы из-за китайских подделок, но сомнительно. Сейчас данным сканером торгует и американская CowTech. Исходники для 3d печати частей сканера — лежат в свободном доступе на Thingiverse (там же ссылки на софт и электронику).

В комплекте имеем вот такую «рассыпуху»:

Сборка незамысловата, однако есть несколько моментов:
1. Спешить затягивать все гайки не стоит — придётся еще подстраивать геометрические размеры — сходимость лазеров в центре площадки, расстояния до поворотной платформы.
2. В моей стойке камера чуточку «болталась», на доли миллиметра — но этого хватило для перекоса картинки. Устранил подкладыванием вспененного материала.
4. Поворотная платформа была прозрачной и не имела покрытия (как в оригинале) — я покрасил ее plastidip-ом.
5. Проверяйте шаблоны калибровочной «шахматки». Не знаю как печатали ту, которая из моего комплекта — но пропорции квадратиков были нарушены. Взял из интернета и перепечатал сам.
6. Фокус камеры не настроен на расстояние до платформы. Снял крышку и подкрутил фокус по месту.

Как видим, «мозгами» сканера является обычная Arduino Uno в связки шилдом ZUM Scan и драйвером шагового двигателя A4988. Управляется хозяйство «родным» софтом Horus от BQ.

После сборки, сканер прошел калибровочные процедуры в родном софте Horus.

Поскольку к этому моменту я уже знал, что качество сканирования очень сильно зависит от качества освещения (стабильности, рассеянности, цветовой температуры) я заранее озаботился наличием маленького лайтбокса, чтобы хотя бы обеспечить мало-мальски сопоставимые условия для проб.

Подобрав «кандидатов» для проб, я приготовился.

Требования к объекту заявлены такие:
1. Объект должен быть больше 5х5 см, но меньше чем 20х20см
2. Объект должен быть непрозрачным и неподвижным
3. Объект должен весить не больше 3 кг

Затруднительно сканировать:
1. Блестящие, светящиеся объекты
2. Слишком темные объекты
3. Объекты с размытой поверхностью (например, мягкие игрушки)

Результатом сканирования является облако точек в формате PLY (которые потом необходимо преобразовать в поверхность). Вот здесь руководство для пост-обработки облака и подготовки STL-файла.

Почитав руководство по оптимизации сканирования, попробовать я решил с простого цилиндрического предмета.
После нескольких попыток я убедился, что имею распространенную проблему — несовпадения облаков точек от правого и левого лазера, да и с пропорциями вопрос.

Ничего путного по данному поводу кроме попытки откалибровать настройки вебкамеры (они не калибруются при работе мастера калибровки) найти не удалось (чувак по имени Иисус из саппорта BQ — давно не отвечает на вопросы). Для этого необходимо наделать несколько снимков с различными положениями калибровочной таблицы. Наделал. Положение улучшилось, но не до конца.
Пришлось ручками править калибровочный файл (calibration.json в папке Horus-a) и методом проб ошибок, сканируя цилиндрический предмет — добиваться совпадения облаков.
И вот вроде все ок:

Но нет — на сложных предметах фрагменты облаков все равно порой не совпадают, к тому же образуется много «слепых» зон:

Кроме того, очевидно, что сканирование ярко красных предметов будет невозможно, во всяком случае с штатными лазерами.

Можно, конечно продолжать экспериментировать со сканированием отдельными лазерами и попытками в стороннем софте совместить все это хозяйство, а потом попытаться приводить в жизнеспособный для STL вид.

В общем, я понял, что адептом подобного творчества не являюсь, и имею подозрение, что с нуля смоделировать предметы, которые по силу сканеру — проще.

А сложные — со сложными не справляется сканер в штатном режиме, маловато ему двух лазеров -остаются слепые зоны. Для устранения данной проблемы — надо сканировать в других положениях и потом опять мучиться с совмещением облаков. Нет уж, спасибо.

В итоге — штука сгодится только для изучения основ лазерного сканирования, для чего то более — абсолютно бесполезная. Нет, конечно, получить нечто очертаниями похожее на исходную модель — можно, но на этом (и это с учетом всех бубнов с обработкой облаков) — всё. Не зря видать испанцы закинули это дело.
Магазин подстраховался — в описании честно изложено, что результат зависит от положения планет и настроения тети Сони с третьего этажа. Опенсорс и все такое, давайте плясать вместе. Нет уж, спасибо.

Вывод — не брать, а если охота экстрима -собрать самому из того же, из чего товарищ из анекдота делает кораблики.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

источник